中学技術【げんのうの使い方】平面と木殺し面の違い・釘をまっすぐ打つコツをわかりやすく解説

2026年8月12日

はじめに

釘を打ったら、途中で曲がってしまった。
まっすぐ入ったと思ったら、最後に板がへこんで四角い跡が残ってしまった。
木工の実習で、そんな経験はありませんか。
げんのうは木工室でいちばん最初に手にする道具なのに、意外と「正しい使い方」を習わないまま使っている人が多いんです。

でも、安心してください。
釘がまっすぐ入るかどうかは、力の強さでは決まりません。
げんのうには打つ面が二つあって、それを場面で使い分けること。
釘を支える指を、どこで離すか。
この二つを知っているだけで、仕上がりは見ちがえるように変わりますよ。

この記事では、まず「げんのうという道具そのもの」から見ていきます。
平面と木殺し面という二つの面が何のためにあるのか、どの場面で持ちかえるのかを整理します。
次に、持ち手の握る場所・釘の支え方・目線と振り方という、まっすぐ打つための構えを確かめます。
最後に、釘が曲がったときや板が割れそうなときの手当てを、直し方までふくめて見ていきます。
板の端から十五ミリ、下穴は釘の太さの八割といった、定期テストでもねらわれる数字もここに出てきます。
授業を休んでしまった人も、実習の前にもう一度確かめたい人も、この記事だけで追いつけるように書きました。
途中に例題を二つ置いてありますので、ぜひ手を止めて、ノートに書きながら読んでみてくださいね。

げんのうを3つの視点で整理する

げんのうの学習は、「道具」「構え」「手当て」の3つに分けると迷わなくなります。
道具は、平面と木殺し面という二つの面のちがいと、その使い分けのこと。
構えは、持ち手のどこを握るか、釘をどう支えて、どこで指を離すかという打ち方の型です。
手当ては、釘が曲がったときや板が割れそうなときの、防ぎ方と直し方ですね。
この順番で追いかけると、はじめての材料でも自分の手で判断できるようになりますよ。

今日おさえる3つのこと

ポイント1：二つの打つ面を使い分ける：打ち始めは平面、打ち終わりの数回だけ木殺し面に持ちかえます。
ポイント2：構えを作ってまっすぐ打つ：握る場所・指を離すタイミング・目線の3つで決まります。
ポイント3：失敗しても直せるようにする：曲がる原因を知り、割れを防ぎ、抜いて打ち直せるようにします。

ポイント1：二つの打つ面を使い分ける

まずは、げんのうという道具そのものを知るところから始めます。
ここを分かっておくと、あとの打ち方がすべてつながって見えてきますよ。
げんのうの頭は、両側とも打つ面になっていて、その形がわざと変えてあります。

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二つの打つ面を使い分けるこつを紹介します

げんのうはどんな道具か

げんのうは、釘を打ち込むための金づちの仲間です。
頭の部分は硬い鋼、持ち手は木でできています。
持ち手が木なのは、しなることで力をうまく伝えてくれるからなんですよ。
そして、いちばんの特徴が頭の形です。
両側とも打つ面になっていて、片方は完全に平ら、もう片方はほんのわずかに丸みがついています。
金づちというと、片方が釘抜きになった形を思いうかべる人が多いかもしれませんね。
けれども木工室で使うげんのうは、両側で打てる形が基本なんです。
まずは自分の手もとにあるげんのうを、横から見てみてください。
丸みのちがいに気づけたら、今日の学習は半分終わったようなものですよ。

平面と木殺し面のちがい

平らなほうの面を平面、わずかに丸いほうの面を木殺し面といいます。
木殺しというのは少しおどろく名前ですが、木の繊維を軽くつぶすという意味なんです。
丸い面で打つと板の表面がわずかにへこみ、そのあと水分をふくんでふくらんで戻ります。
この性質を利用するのが、木工の昔からの知恵なんですね。
二つの面は、役割がはっきり分かれています。
平面は打つ力がまっすぐ伝わるので、釘を深く打ち込む場面に向いています。
木殺し面は角がないので、板の表面に打ち跡を残しません。
どちらがすぐれているという話ではなく、使う場面がちがうだけなんですよ。

打ち終わりだけ面を変える理由

では、なぜ最後だけ面を変えるのでしょうか。
釘の頭が板に近づくと、げんのうの面が板そのものに当たるようになります。
このとき平面のままだと、面のふちの角が板に食いこみ、四角い打ち跡がくっきり残ってしまうんです。
ていねいに切って組み立てた作品も、この跡があるだけで見た目が変わってしまいますよね。
木殺し面は丸いので、角が板に当たりません。
ですから打ち始めから途中までは平面、頭が板まであと数ミリになったら木殺し面、と持ちかえます。
持ちかえるのは最後の二、三回だけでじゅうぶんです。
迷ったときは、まず平面から始めれば大丈夫ですよ。

二つの面の使い分け

打ち始めから途中は平面：力がまっすぐ伝わるので、釘を深く打ち込む場面に向いています。
打ち終わりの数回は木殺し面：丸い面なので角が板に当たらず、四角い打ち跡が残りません。
迷ったら平面から：まず平面で立ててから、残り数ミリで持ちかえれば失敗しません。

ポイント2：構えを作ってまっすぐ打つ

道具が分かったら、次は打ち方の構えです。
まっすぐ入るかどうかは、腕の力ではなく構えで決まります。
釘が自分の力で立ったら指を離す、離してから強く打つ。この順番が安全の分かれ目です。

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構えを作ってまっすぐ打つこつを紹介します

持ち手のどこを握るか

げんのうは、持ち手のどこを握るかで打つ力が変わります。
端に近いところを握ると振る円が大きくなるので、少ない回数で深く打ちこめます。
反対に頭に近いところを握ると、力は弱くなりますが、ねらった場所を細かく打てるようになります。
おすすめは、場面によって握る場所を変えることです。
釘を立てる打ち始めは頭寄りを持って軽く、釘が立ったら端寄りに持ちかえて強く打ちます。
この一手間だけで、失敗はぐっと減りますよ。
握る強さは、卵を持つくらいでじゅうぶんです。
強く握りしめると腕がかたくなり、かえってねらいがぶれてしまいます。

釘の支え方と指を離すタイミング

釘は、親指と人さし指で軽くつまむように支えます。
にぎりこむように持つと、げんのうがずれたときに指を打ってしまうんです。
板に垂直に立てたら、まずは軽く二、三回だけ打ちましょう。
この段階の目的は打ち込むことではなく、釘を自分の力で立たせることなんですね。
そして、いちばん大切なのが指を離すタイミングです。
釘が支えなしで立ったら、そこで指を離してください。
離してから、はじめて強く打ちます。
支えたまま強く振ってしまうのが、木工室のけがでいちばん多い場面なんです。
立ったら離す、離してから強く。
この順番を、声に出して覚えてしまいましょう。

目線と振り方でまっすぐが決まる

釘がまっすぐ入るかどうかは、打つ強さよりも目線と振り方で決まります。
打つときに見るのは、げんのうではなく釘の頭です。
人の体は不思議なもので、見ている場所へ道具が自然と向かっていきます。
げんのうを目で追いかけると、かえってねらいがずれてしまうんですよ。
振り方は、手首だけで小刻みに振らず、ひじから腕全体を使います。
手首だけの動きは力が乗らず、打つ角度も毎回変わってしまいます。
そして、同じ場所を同じ強さで続けて打つこと。
強く一回よりも、同じ力で数回のほうがまっすぐ入ります。
あせらず、リズムをそろえていきましょう。

まっすぐ打つ構えの3つ

握る場所を変える：打ち始めは頭寄りで軽く、立ったら端寄りに持ちかえて強く打ちます。
立ったら指を離す：釘が自分の力で立ってから離し、離してからはじめて強く打ちます。
見るのは釘の頭：ひじから腕全体で振り、同じ場所を同じ強さで続けて打ちます。

ポイント3：失敗しても直せるようにする

最後は、うまくいかなかったときの手当てです。
木工では、失敗そのものよりも、直し方を知らないことのほうが困ります。
直せると分かっていれば、思いきって打てるようになりますよ。

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失敗しても直せるようにするこつを紹介します

釘が曲がる三つの原因

釘が曲がるのは、腕の力が足りないからではありません。
原因はだいたい三つに分かれます。
一つ目は、立てたときから板に対して垂直になっていないこと。
ななめに立った釘は、打てば打つほどそのまま曲がっていきます。
二つ目は、打つ場所が毎回ずれていること。
釘の頭の中心をはずすと、その方向へ首がかたむいてしまうんです。
三つ目は、力任せに強く打ちすぎていること。
強すぎる力は、少しのずれをそのまま大きな曲がりに変えてしまいます。
曲がったときは、この三つのどれだったかを考えてみてください。
原因が分かれば、次の一本は必ず変わりますよ。

板を割らないための十五ミリと下穴

板が割れてしまう場面には、はっきりした共通点があります。
それは、打つ場所が板の端に近すぎることです。
板の端から十五ミリより内側に入れて打つ、と決めておきましょう。
特に気をつけたいのが、木を切ったときに出る断面、木口です。
木口は繊維の向きに沿って力が逃げるので、いちばん割れやすい場所なんですよ。
硬い木や細い材に打つときは、先に下穴をあけておきます。
下穴の太さの目安は、釘の太さのおよそ八割です。
細すぎると効果がなく、太すぎると釘がきかなくなります。
ひと手間に見えますが、割れた板を作り直す時間よりずっと短くてすみますよ。

曲がった釘の抜き方と穴の直し方

曲がった釘を、そのまま無理に打ち込むのはやめましょう。
板の中で釘がさらに曲がり、材の内側から割れてしまうことがあります。
いったん抜いて打ち直すほうが、結局は早く仕上がるんです。
抜くときは、げんのうや釘抜きの下に、いらない木のきれはしを当てます。
これを当て木といいます。
当て木がないと、てこの支点がそのまま板に食いこんで、深いへこみが残ってしまうんですね。
あいた穴は、木くずと接着剤を混ぜたものを詰めると、ほとんど目立たなくなります。
失敗しても直せると分かっていれば、思いきって打てるようになりますよ。

割れと曲がりを防ぐ3つ

端から十五ミリ内側：板の端に近すぎると割れます。木口は特に割れやすい場所です。
下穴は釘の太さの八割：硬い木や細い材では先に下穴をあけると、割れずに入ります。
抜くときは当て木：げんのうや釘抜きの下にきれはしを当てて、板のへこみを防ぎます。

おわりに

今日たどってきたのは、道具・構え・手当ての3つでした。
げんのうの頭には平面と木殺し面があり、打ち始めから途中までは平面、最後の数回だけ木殺し面に持ちかえるのでしたね。
釘は親指と人さし指で軽く支え、自分の力で立ったら指を離してから強く打つ。
見るのはげんのうではなく釘の頭で、ひじから腕全体を使って同じ場所を同じ強さで打つ。
そして板の端から十五ミリは内側に入れ、硬い材では釘の太さの八割の下穴をあけるのでしたね。

最後に一つだけお願いです。
記事の中に出てきた例題を、もう一度ノートで確かめてみてください。
打ち終わりの数回はどちらの面を使うのか、その理由まで言葉にできるでしょうか。
厚さ十二ミリの板を留めるとき、釘の長さは何ミリを選ぶでしょうか。
読んで分かった気になるのと、自分の言葉で説明できるのとでは、実習での手ごたえがまるで変わりますよ。